Внутри церковь бесплатная и простая, даже простодушная. При этом она служит обрамлением двум выдающимся Тинторетто: «Искушению святого Антония» с ангелом, летящим вниз головой (в левой апсиде алтаря), и «Тайной вечере» (в соседней капелле). В главном алтаре еще два Тинторетто, но его руки там уже мало, в основном это сын. Рядом с «Искушением» небольшая картина, на которую не надо жалеть 50 центов на освещение: «Святой Хризогон» Микеле Джамбоно (около 1450) — очаровательный, золотой, игрушечный продукт поздней «интернациональной готики».
Посещение церкви Сан-Тровазо пн-сб 8.00-11.00, 15.00-18.00
Кампо перед церковью, как часто бывает в Венеции, приподнято: это делалось для изоляции колодца (то есть цистерны с дождевой водой) от соленых вод лагуны. Рядом можно безнаказанно полежать под деревом в кусочке сельского пейзажа, который относится к гондольным мастерским ^иего). В прошлом такие мастерские были распространены, как сегодня шиномонтаж; сегодня это скорее туристический аттракцион. Если вы пойдете отсюда не по Дзаттере, а параллельно, вдоль узкого канала по набережной Бонлини (fondamenta ВопИт), мимо тайных садиков и интимных причалов домов, выходящих на Дзаттере, то метров через двести, миновав больницу Оньиссанти (на канале за ней — один из немногих в городе светофоров), увидите настоящую, не туристскую лодочную мастерскую D.Tramontin & Figli, где гондолы непринужденно валяются рядом с моторками. На Дзаттере вы в этом случае ничего не пропустите, разве что здание с гордой статуей в нише второго этажа: это скуола Луганегери ^сио!а dei Luganegheri), то есть колбасных дел мастеров, с фигурой их покровителя — святого Антония. Рядом дешевый гастроном Billa, позволяющий убедиться, что покровительство все еще действует.
Попасть сюда можно не только по набережным, но и от кампо Сан-Барнаба, по узкой калле Сан-Барнаба (calle lunga San Barnaba), полной отличных ресторанов. На полный или пустой желудок, но вы выйдете к мраморной церкви Сан-Себастьяно (San Sebastiano) работы Скарпаньино (1505-1548). Здание совершенных пропорций и тонкого рельефа, все на нюансах; внутри — такая же жемчужная, праздничная живопись Веронезе. Обстановка интимная, народу сюда добирается мало. Веронезе заполнил практически всю церковь: в 1555 году — сакристию («Коронация Богоматери» и «Евангелисты»), после этого расписал потолок (цикл «История Эсфири»), затем стены и хоры, а в 1560-е — створки органа и образа алтаря. Кажется, он в этом храме даже жил какое-то время — как утверждает традиция, то ли убив кого-то, то ли оскорбив знатного вельможу. А потом его здесь похоронили.
Посещение церкви Сан-Себастьяно пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00 Вход — €2,50 Входит в систему Chorus
Живопись Веронезе, полная великолепных платьев, причесок, собачек и упоения жизнью, лучше других выражает венецианский дух, подчинявший абстрактную духовность прагматической выгоде. Искусство в Венеции стояло на стороне материального: тонкое, цветное, чувственное, дорогое и обычно очень карьерное. Живопись Веронезе — светская во всех смыслах этого слова, свободная от церковного принуждения (художник был известен вольным обращением с сюжетами); именно поэтому она оказала колоссальное воздействие на искусство вплоть до импрессионизма и соцреализма — куда большее, чем более глубокие Тинторетто и Тициан. Всякий раз, когда искусство хочет свежести, оно вспоминает о легком бризе по имени Веронезе.